Чтобы плодовые деревья стабильно и обильно плодоносили, а также для экономии места, повышения урожайности, снижения риска возникновения и распространения грибной инфекции, было придумано огромное количество типов крон. Придать дереву тот или иной вид можно: нужно правильно формировать плодовое растение. Зачастую этот процесс начинается с первых дней после посадки саженца на участок и заканчивается лишь тогда, когда дерево нужно будет раскорчевать и заменить новым. Поговорим о самых распространенных типах формировок, которые чаще всего используются в садах и на участках.

1. Разреженно-ярусная 2. Мутовчато-ярусная 3. Безъярусная 4. Комбинированная 5. Ветереновидная 6. Кустообразная 7. Полуплоская 8. Плоская 9. Преимущества и недостатки каждого типа

Фото: Существует множество типов крон.

Сегодня распространены следующие виды: разреженно-ярусная, мутовчато-ярусная, безъярусная, комбинированная, веретеновидная, кустовидная, полуплоская и плоская крона, куда относятся знакомые каждому садоводу пальметты и кордоны.

Разреженно-ярусная крона

Это разновидность свободной кроны, знакомая каждому полусфера, нижний ярус которой состоит из пары скелетных ветвей, расположенных равномерно и по окружности. Остальные необходимо удалить.

Следующий ярус обычно расположен примерно в 55 сантиметрах от верха первого. Очередной ярус состоит обычно из пары скелетных ветвей, однако они, как правило, должны быть расположены реже.

Центральный проводник, который находится выше, обычно вырезают.

В теплых регионах допускают формирование и третьего порядка, а в холодных его исключают.

Фото: Разреженно-ярусная вариация.

Что в итоге? Мы имеем дерево высотой около 4 м, с сочетанием ярусности и одиночного расположения ветвей. Между ветками, как правило, — 55 см—1 метр. Если сорт отличается раскидистой кроной, то расстояние меньше. И наоборот.

Сейчас подобно формируют вишню, сливу, черешню, грушу. Так везде формируется яблоня.

formirovka krony derevev Обрезка плодовых деревьев весной

Мутовчато-ярусный тип

Это тоже вариант привычной нашему взору полусферической кроны. Однако тут на нижнем ярусе уже две пары веток, а на следующем, как правило, три ветви расположены через почку. Расстояние между ярусами — 50 см.

Сделать ее просто: достаточно определить и найти почку на высоте 50 см от почвы. Это и будет первая скелетная ветвь нижнего яруса. Отступив длину карандаша, над ней следует оставить еще пару ориентированных в разные стороны почек. Затем выше четвертой почки, которая потом станет побегом продолжения, необходимо срезать побег, обязательно — без пенька. Вот так легко и понятно мы сформируем начало.

Фото: Мутовчато-ярусный тип.

В следующем сезоне (спустя год) приступим ко второму ярусу. Тут уже на готовом побеге продолжения следует отступить 50 см вверх и опять оставить две или три почки с расстоянием между ними примерно 15-20 см.

Многое, конечно, зависит и от саженца. Так, если позволяет его размер, то можно вверх отмерять сантиметров 40 и наметить еще парочку почек, а над ними уже сделать срез и удалить лидер.

Таким нехитрым способом уже на третий сезон у нас будет прекрасно сформированный саженец, имеющий два или чуть больше ярусов.

Так, мы имеем экземпляр высотой до 3-х метров примерно с 10-ю скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками обычно по несколько штук, а расстояние между ярусами — примерно 50 см. Опять же, многое зависит от сорта. Так, например, сорт с раскидистым типом будет иметь меньшее расстояние. И наоборот.

Важно. За таким деревом нужно следить: в дальнейшем вырезать молодые побеги, которые могут начать расти на штамбе, а также отгибать вниз все однолетние приросты между ярусами, чтобы ослабить рост и приблизить плодоношение. Это сделает сад более интенсивным.

Так можно формировать любые плодовые деревья. Но помните: они получаются крупные.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений. При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты. В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

• плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
• свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
• грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Безъярусная крона

Еще один вид полусферической кроны. Здесь есть правило: от 5 до 8 скелетных веток, расположенных максимально разреженно и равномерно, отходя одна от другой на 35 см. Проводник необходимо укоротить, чтобы он в итоге оказался на 20 см выше скелетных ветвей.

Фото: Безъярусный тип.

Закладка основных ветвей происходит в течение трех или четырех сезонов от момента посадки. Главное — следить за углом отклонения от ствола: он должен быть не менее 45 градусов, только так вы сформируете прочный скелет. Что касается проводника, то он непременно должен быть развит существенно лучше скелетных разветвлений.

Обрезая, берите во внимание размещение почек на побегах. В итоге они должны расти в нужном направлении. Например, деревья, обладающие пирамидальной кроной, нужно обрезать на внешнюю почку, чтобы сделать их шире. Если будете проводить обрезку на внутреннюю почку, то ветви будут более вертикальными, в особенности — у раскидистых растений с повисающими побегами. Можно подвязать побеги, придав им оптимальную направленность.

Схема с 4-мя или 5-ю главными разветвлениями поможет сэкономить место на участке. Вы получите самые настоящие малогабаритки. Так можно формировать деревья, которые сильно разветвлены или имеют небольшое расстояние между скелетными ветвями.

Фото: Обрезая, берите во внимание размещение почек на побегах.

Правила обрезки деревьев

Чтобы плодоношение было обильным и плоды нормально развивались, им нужен солнечный свет. В центр загущеной кроны солнце не проникает. Поэтому ветви не плодоносят, отмирают, на них поселяются вредители. Опытные мастера говорят, что в результате правильного кронирования сквозь ветви должен пролетать воробей. Это гарантирует достаточное освещение.

Общие правила обрезки

• Универсальных рецептов нет. Каждое деревце требует индивидуального подхода.
• Подрезка проводится регулярно, потому что растение реагирует на нее бурным ростом. Для поддержания нормальной формы резать придется каждый год.
• Всегда начинают с санитарной вырезки. Возможно, этого окажется достаточно.
• Ветвь режут на почку, обычно на наружную, либо на кольцо. В произвольно выбранном месте срезать нельзя. Обработанный участок обязательно смазывается садовым варом либо его аналогом.
• За один сезон в общей сложности убирают не больше четвертой части от всех живых веточек. Если удалить больше, деревце или кустарник сильно ослабнет, будет долго болеть, может погибнуть.
• Лучше убрать крупную ветку, чем несколько мелких. Площадь срезов меньше, раны быстрее затянутся.
• Одновременно удалять две расположенных рядом крупных ветки нельзя. Одну в таком случае вырезают на кольцо, вторую укорачивают. Окончательно ее убирают через один-два года.
• Дезинфекция инструмента обязательна. В идеале его обрабатывают после каждого реза.

Instagram olga.garden_for_you

Instagram fasko_garden

Мы перечислили общие правила обработки. Кроме этого важно знать, какие ветви обязательно обрезают. Оставлять их нельзя ни в коем случае.

Комбинированная крона

Разновидность округлой кроны. Сочетает в себе все описанные выше достоинства. Следовательно, есть варианты.

Сейчас обычно закладывают первый ярус, где от трех до пяти разветвлений, размещенных через 2—3 почки и растущих противоположно. Можно оставить и запасной побег на случай, если вдруг другая основная ветка сломается.

Главные ветви обычно располагают на 35-40 см выше расположенной ниже.

Что касается второго порядка, то внизу закладывать их нужно примерно на 35-40 см от ствола. Следующие — уже на 45–55 см. Так дерево будет хорошо освещено, каждая ветвь будет с плодами.

Какая тут особенность? Нижние ветки обычно оставляют так, чтобы они были приподняты, а верхние лучше отогнуть прищепками или распорками. Смысл — они должны оказаться в горизонтальном положении. Так можно формировать вишню, сливу, черешню, яблоню и грушу.

Фото: Комбинированный вариант.

Веретеновидный тип

Обычно это вариант для деревьев, где большое число полускелетных ветвей, которые расположены горизонтально (хотя нижние могут быть и приподнятыми, что значительно облегчает уход). Зачастую их размещают по проводнику, они имеют вид равномерной спирали (через одну или четыре почки друг от друга).

Завершая размещение на участке, в первую осень растения не обрезают. Лучше — в следующем сезоне, в августе. Их отгибают до горизонтального положения и фиксируют.

На следующий сезон, когда наступит весна, необходимо активизировать обрастание стволика. Для этого побеги продолжения необходимо обрезать на высоте около 35 см от самой верхней ветви, что вы отогнули ранее. Еще через сезон это действие можно правильно повторить, юные побеги — перевести в горизонтальное положение. Процесс очень длительный, обычно — от 6 до 7 лет.

Фото: Веретеновидный вариант.

В итоге полностью сформировавшиеся дерево будет иметь рост и диаметр порядка трех метров. Так можно формировать любые слаборослые деревья, скороплодные культивары, имеющие кольчаточный вариант плодоношения.

Основы философии обрезки

Целью деревьев никогда не было плодоношение. В молодом возрасте они «стремятся» семимильными шагами нарастить кубометры зелени и метры высоты. В зрелом возрасте их задача — оставить достойное потомство, то есть семена. Плоды для деревьев являются самым затратным вложением. Взамен они получают только истощение и бессилие. Все же деликатная обрезка по Курдюмову поможет получить высокую урожайность.
Академик Николай Иванович выделил 11 законов успешного управления плодовыми деревьями:

1. Особая роль листьев. Через зелень поступают питательные вещества. Из листьев развиваются почки, побеги, а в итоге и плодушки.
2. Лучший момент для пересадки — период вегетационного покоя.
3. На лето концы ветвей должны отдохнуть от секатора.
4. Суть обрезки плодовых деревьев по Курдюмову. Саженцы косточковых укорачивают сразу после посадки. Семечковые обрезают только после укоренения, то есть на следующий год.
5. Форму кроны делают симметричной, чтобы ветви полноценно развивались.
6. Для равномерного распределения питательных веществ быстро- и сильнорастущие побеги укорачивают.
7. Почки, расположенные на верхушке, интенсивнее развиваются, чем их боковые аналоги, поэтому их убирают.
8. Усилить развитие плодов можно ограничением роста побегов, а также замедлением сокообращения в плодовых ветках.
9. Динамика роста побега зависит от его расположения. Активными считаются вертикальные экземпляры. Поэтому их обрезку по Курдюмову проводят максимально коротко.
10. Ослабив питание и развитие плодоносных веток, садовод способствует образованию большего количества плодушек.
11. Из короткообрезанных побегов развиваются более сильные и плодоносные ветки.

Проблемой многих садоводов России служит слишком густая посадка сильных деревьев. Очень часто к свободнорослым экземплярам аграрии применяют низкорослую обрезку, чего делать не следует. В итоге растения быстро вытягиваются, а сад превращается в беспросветные и бесплодные джунгли.

Чтобы понять, «чего хотят деревья», за ними нужно внимательно наблюдать. Очень часто побеги сами подсказывают, что с ними нужно делать.

Кустовидная (кустообразная) крона

Число скелетных ветвей варьируется от 5 до 8. У них весьма широкий угол отхождения, а также расположение на расстоянии порядка 10 см одна от другой – это самый правильный вариант. 3-4 нижних обычно размещают ярусом, оставшиеся — по одиночке.

Важно. При работе с таким деревом не выводят скелетные разветвления второго порядка. Все остальные побеги просто обрезают.

Второй сезон. Все приросты необходимо укоротить, срезав третью часть их длины. При этом оставьте расположенные внизу побеги длиннее, чем короткие. Главный побег следует укоротить, чтобы он оказался немного выше, чем последняя боковая веточка. Для этого дождитесь, когда она примет устойчивое направление своего роста. Остается ежесезонно прореживать крону, чтобы усилить плодоношение.

Фото: Кустовидный тип.

Есть множество различных вариантов: стелющиеся, стланцевая формировка, стланец-кустовидный. Они отличаются лишь тем что позволяют добиться буквально распластанного расположения побегов на поверхности почвы, что актуально исключительно для северных регионов. Но суть обрезки при этом совершенно не меняется.

Важно. Так формировать можно любые сильнорослые деревья, особенно с повышенным ветвлением.

Полуплоская крона

Это нечто среднее между традиционным овальным и плоским вариантом. Форма получается немного вытянутой, особенно — вдоль рядка, а также сжатой или уплощенной (кому как нравится). Со стороны междурядий растение полноценно развивается.

Имеет центральный проводник. 4—6 скелетных ответвлений первого порядка размещены в плоскости ряда обычно ярусами: по паре в каждом, в ряд ветка не смотрит. Относительно стволика ветви растут под углом от 45 до 55 градусов. Между ярусом расстояние может сильно варьироваться (от 60 до 90 см). Чем дерево выше, тем больше и расстояние.

На веточках скелетного типа и первого порядка равномерно с обеих сторон закладывают разветвления полускелетного типа (отступление друг от друга — 25–30 см, от ствола — 35–40 см). Затем остается периодически редить крону, а центральный проводник — укорачивать.

Фото: Нужно периодически редить крону, а центральный проводник — укорачивать.

Так можно сформировать сливы, абрикосы, яблони и груши. Лучше использовать для тех сортов, что запривиты на семенных и среднерослых подвоях.

Плоский вариант

Эти вариации свойственны современному саду. Например, пальметта: все скелетные веточки первого порядка располагаются в единственной вертикальной плоскости, которая идет строго по линии ряда. Следовательно, все размещенные близко деревья будут смыкаться побегами, формируя плодовую стену. Такой тип идет в сочетании с капельным поливом и шпалерой. Начинать его следует с первого года жизни саженца.

Кордон. Растения имеют вытянутый ствол, он несет на себе обычно короткие плодовые ветки. Можно довести до идеала путем обрезки боковых побегов весной, а также многократной пинцировкой молодых приростов, торможением их активного роста.

Фото: Кордон.

Идеальна для любых интенсивных насаждений, если вы хотите получить максимум отдачи в виде урожая.

Варианты формирования декоративных растений

Шар

Хотите видеть в своем саду шаровидные растения? В таком случае подбирайте следующие кустарники: иву пурпурную, дерен белый, кизильник блестящий, спирею серую, тую западную «Smaragd» либо «Brabant».

В действительности с шаром не так всё просто, как может показаться на первый взгляд. Здесь необходимы отличный глазомер и максимум терпения. На первом этапе используйте вспомогательные средства. К примеру, можно купить готовую конструкцию. К основному стержню в такой заготовке крепится проволочный полукруг, его радиус подбирается по размеру будущего шара.

Можно создать подобную заготовку и своими силами, воспользовавшись обычной проволокой. В помощь начинающему существует множество растений, которые обладают естественной шарообразной кроной, например, туя западная «Globosa», «Hoseri», «Danica», и их нужно лишь слегка подравнивать.

До начала стрижки определите «экватор» (центр) шара, а также четыре «меридиана». Далее, воспользовавшись этими размерами, можно приступать к выстриганию кроны на оставшихся участках кустарника.

Куб

Выбирая желаемый размер куба, учитывайте сорт растения, число кустарников, авторскую идею. Допустимый диапазон составляет от 1 до 5 и более. Важно помнить о том, чтобы в процессе роста образовалось полноценное растение, начиная с которого и будет осуществляться формирование будущего зеленого куба.

Если вы решите посадить пять молодых саженцев, которые должны образовать квадратную форму, расположив один куст по центру, не забывайте о том, что у основания куба квадрат имеет большие размеры, чем тот, что будет сформирован посадочными ямками. Для такой формы можно выбрать бирючину обыкновенную, кизильник блестящий. Плотность кроны кустарника влияет на красоту фигуры, поэтому не допускайте «рыхлости» кроны. Чтобы избежать подобных неприятностей, достаточно соблюдать несколько простых правил. Например, плотность кроны дает обрезание побега непосредственно над почкой, смотрящей внутрь. С помощью такой хитрости можно достичь увеличения размера всего кустарника, придав кроне густоту и пышность.

Пирамида

Учитывая то число граней, которое вы хотите видеть, на земле вокруг растения нужно нарисовать равносторонний треугольник или квадрат. В вершины нарисованной фигуры ставят рейки, сверху их нужно скрепить в воображаемом центре. Далее намечают боковые ребра будущей пирамиды.

Стрижка производится сразу вдоль всех плоскостей граней. Любая ошибка в формообразовании приведет к дополнительной стрижке. Для получения красивой и ровной пирамидальной фигуры стоит выбирать густые мелколиственные растения (кизильник блестящий, бирючина обыкновенная).

На этапе осваивания стрижки для ее облегчения выбирайте тую западную «Smaragd», имеющую естественную конусообразную крону.

Конус

Принцип организации и подготовки работ такой же, как и у пирамиды. У основания вместо треугольника и квадрата рисуется круг, дальше устанавливаются рейки, которые опять же надо скрепить в центре. Чем точнее желаете получить фигуру, тем больше реек необходимо взять.

Сначала выполняется стрижка вдоль направляющих реек, затем плавно поднимаются вверх (к центру). Радиус необходимо определить уже с первой стрижки – от него зависит формирование будущей кроны. Если форму конуса планируется придать кроне дерева, то при обрезке не трогаем нижние ветви и вертикальный осевой побег. А вот боковые побеги регулярно обрезаем для достижения задуманной формы.

Если следовать простым перечисленным выше правилам, то ваши растения обязательно приобретут желаемую форму. Правильный уход позволит наслаждаться фигурными кустарниками в течение многих лет.

Это самые основные и достаточно легко получаемые формы кроны. О более сложных формах, таких как спирали, зонтики, арки, шпалеры, поговорим в следующий раз.

Плюсы и минусы каждого

Формировка – разреженный ярус

Плюсы:

• Она всем подходит, максимально доступна.
• Можно ограничить высоту растения. Применима к активнорастущим и слаборослым подвоям.

Минусы:

• Следует очень щепетильно регулировать порядок размещения ветвей, а также интервалы между ними.
• Не пригодна для тех видов растений, что требуют максимум освещения.

Фото: Применима к активнорастущим и слаборослым подвоям.

Формировка – тип мутовчатый ярус

Плюсы:

• Можно быстро и легко сформировать.

Минусы:

• Так как формируется много веток первого порядка, то может быть угнетено развитие ствола. Так как расположение ветвей смежное, то сам скелет может быть непрочным. Этот тип формировки предполагает наличие слабо вызревшей ткани в местах развилок. Следовательно, несколько ослабляется зимостойкость дерева.

Безъярусная крона

Плюсы

• Очень прочный скелет, отличная освещенность.

Минусы

• Следует строго соблюдать принципы соподчинения ветвей как по длине, так и по толщине.
• Нужно долго формировать.

Фото: Безъярусная формировка займет много времени.

Комбинированный тип

Плюсы:

• Можно скомпоновать различные приемы обрезки для достижения идеального результата.

Минусов нет.

Веретеновидный вариант

Плюсы:

• Можно формировать по-настоящему продуктивные насаждения.

Минусы:

• Серьезные трудозатраты и квалифицированный подход.

Куст

Плюсы:

• Подходит для любых регионов, если учитывать модификации.

Минусы:

• Для слаборослых сортов, не отличающихся повышенным ветвлением, не подходит.
• В первые сезоны обрезку вести трудно.

Фото: Кустообразный тип подходит для всех регионов.

Полуплоский вариант

Плюсы:

• Очень легко формировать.
• Получаются скороплодные насаждения, что особенно актуально для садов интенсивного типа.

Минусов нет.

Плоские – пальметты и кордоны

Плюсы:

• Скороплодность, особенно — у сортов, не отличающихся ранним вступлением в пору плодоношения.

Минусы:

• Это довольно длительная формировка, она весьма трудозатратная.
• Нужны квалифицированные обрезчики.

Мы рассказали вам о самых распространенных типах крон. Конечно, есть и другие, гораздо менее востребованные. Но на их долю приходится менее 1% от общих формировок.

Фото: Необычная формировка.

______________________________________________________________________________________________

Классификация обрезки плодовых культур

Несмотря на отличительные особенности роста ветвей разных плодовых растений, основные принципы, используемые при формировании кроны таких деревьев, а также перечень операций обрезки достаточно схожи. На практике крайне редко встречается выполнение определенной обрезки, поэтому разные виды чаще всего комбинируются.

Формирующая

Позволяет сформировать правильную крону определенного вида с целью ускорения начала цветения и более раннего плодоношения, а также облегчения ухода за растениями. Грамотная формирующая обрезка обеспечивает оптимальное освещение всех частей кроны и делает риск развития болезней минимальным.

Технологией предполагается соблюдение общих правил с учетом индивидуальных особенностей культуры.

Формирующая обрезка

Периодичность выполнения формирования кроны зависит от скорости ростовых процессов, поэтому культуры, относящиеся к категории быстрорастущих, обрезаются каждый год, а наращивающие надземную часть медленно — раз в два или три года.

Регулирующая

Стандартные регулирующие мероприятия позволяют садоводам правильно скорректировать уже сформированные кроны посредством удаления излишних побегов и веток, перегружающих плодовое дерево и препятствующих достаточному освещению.

Весенняя подрезка деревьев

Регулирующая обрезка плодовых насаждений должна осуществляться в течение весенних месяцев, преимущественно с середины февраля до конца апреля.

Омолаживающая

Процедура стимулирует процессы обновления на кронах старых насаждений, значительно снизивших рост и уровень плодоношения. О необходимости проведения омолаживания сигнализирует наличие слабого прироста и плохого цветения, а также низкая урожайность.

Результатом грамотных мероприятий в форме значительного укорачивания слишком старых ветвей является восстановление баланса между активными ростовыми процессами и уровнем плодоношения.

Порядок обрезки

Омолаживание на старых насаждениях проводится, как правило, каждые четыре года и в несколько этапов, с обязательным снижением и осветлением кроны.

Восстановительная

Процедура выполняется на поврежденных или подмерзших в течение зимнего периода садовых растениях и позволяет восстановить пострадавшую крону для улучшения плодоношения и повышения урожайности. К восстановительным мероприятиям также относится обрезка кроны на несформированных или сформированных неправильно растениях.

Общие принципы обрезки

При обрезке подмороженной кроны, ревизию ветвей следует производить только после того, как пробудятся почки и можно будет грамотно оценить весь масштаб повреждений.

Санитарная

Выполняется с целью удаления поврежденных, сломанных, засохших и зараженных патогенной микрофлорой побегов, что позволяет сохранить плодовые насаждения в здоровом состоянии. Мероприятие может осуществляться только при устойчивых положительных температурах, и часто предшествует омолаживающей процедуре. Обрезке подлежат все засохшие или усыхающие, обломанные и сплетающиеся ветви, а также побеги с признаками болезней или наличия вредителей.

Обрезаем старые ветки

При санитарной процедуре удаляются более слабые из сближенных, загущающих и растущих внутрь кроны веток, а также побеги порослевого и жирового типа.