Хвойные украсят любой сад. Это очень популярный вид растений, часто используемых в домашних садах и городских парках. Самостоятельное размножение хвойных растений черенками проще, чем кажется и очень выгодно, если у нас недостаточно средств для покупки дорогих саженцев, а времени достаточно. Укоренение занимает много времени, но потом хвойные растут хорошо. Пройдет три года, и они будут неузнаваемы.

Сроки размножения

Размножение хвойных растений можно проводить практически круглый год, исключая суровую зиму. Лучшее время – ранняя весна. У нас это оптимальное время приходится на март-апрель.

Для определения благоприятного срока размножения хвойных деревьев нужно наблюдать за природой. Оптимальным считается время до набухания кленовых и березовых почек.

Избегайте черенкования хвойных во время весенних оттепелей. В любом случае весна должна полностью войти в свои права.

Очень полезен пленочный парник. Теплица – идеальный вариант, потому что она значительно продлевает срок посадки в течение года и увеличивает шансы почти до 100 процентов.

Зимнее размножение хвойных черенками

Черенкование хвойных растений зимой. Мой первый опыт!

Как вырастить сосну. Посадки. Часть 3.

Рекомендуемые хвойные для черенкования

Путем черенкования можно размножать следующие хвойники:

• туя,
• кипарисы,
• можжевельник,
• интересные миниатюры хвойных деревьев,
• тис (укореняется хуже всех).

Тую или тис часто используют в качестве фона для растений или живых изгородей, поэтому их нужно много для сада. Покупка нескольких десятков штук саженцев – немалые затраты, поэтому стоит их размножить своими руками.

Не подходят для размножения черенками следующие хвойники: ель, пихта, сосна.

Эти хвойные размножают иначе – семенами или прививкой.

Посадка горной сосны. Уход за горной сосной

Хвойные. Посадка черенков. Часть 2. Размножение хвойных.

Экономный способ размножения хвойных/Практически бесплатно

Удачные примеры размножения хвойных растений

Мало кто из настоящих садоводов удержится от сбора семян из найденных шишек, будучи в командировке или в отпуске в другой стране. И довольно часто такие смелые эксперименты по посеву семян хвойных растений бывают успешными.

Нередко раскрываются шишки у купленной новогодней елки — это может быть ель, пихта, сосна). В домашнем тепле из раскрывшейся шишки высыпаются семена. И если они уже созрели, то посевы будут удачными (в том числе и домашние зимние посевы — при создании благоприятных условий для сеянцев).

Часто садоводы пытаются размножить собственные хвойные растения – для посадки в своем саду и для подарка друзьям. Разные виды неприхотливых зимостойких хвойных растений размножаются довольно легко, и с их дальнейшим выращиванием обычно не бывает проблем, – нужно только набраться терпения.

Можжевельники стелющихся видов, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить вегетативно. Следует лишь пригнуть небольшую ветку к земле и пришпилить её. Делать это лучше весной или в начале лета. Предварительно прорыхлите почву в том месте, где будете укоренять можжевельник, для лучшего проникновения корней. Затем в нужном направлении прокопайте небольшую канавку необходимой глубины и уложите туда ветку – так, чтобы её основание потом могло быть засыпано землей. Пришпилите ветку к земле проволокой для надежного контакта. На дно канавки желательно поместить набухший гидрогель, который поможет ветке быстрее укорениться; а также добавьте гидрогель в землю, которой будете присыпать основание ветки. Регулярно, особенно в засушливое лето, обязательно поливайте и сам можжевельник, и укореняемую ветку; а далее — и посаженный на постоянное место саженец.

Отрезать такую укорененную ветку от материнского растения и пересадить ее на новое место можно будет уверенно только через два года. Если сделать это раньше, то есть риск потерять растение из-за слишком маленьких корней.

Сигналом к тому, что корни на укорененной ветке достаточно отросли, будет появление обильных молодых хвоинок — то есть, у саженца появится новый прирост.

При желании укоренить хвойные растения других видов (тую, тисс, кипарисовик, ель канадскую и др.) удобнее делать это способом черенкования. Лучшее время для начала укоренения черенков хвойных растений — апрель, но и летом, и в начале осени проводить черенкование вполне возможно.

В первый год жизни юного саженца посаженный черенок хвойного растения едва успевает отрастить корневую систему. Вернее сказать, что корни у него только лишь намечаются. Поэтому садовый череночник с высаженными в него черенками хвойных осенью прикройте опавшими листьями и утеплите для удачной перезимовки. Или же разместите посаженные в горшочки черенки на зимовку в помещении (например, в подвале) в светлом прохладном месте. Если взяли черенок хвойного растения осенью, то можете попробовать укоренить его дома. А весной вынесете в сад, поместив горшочек с растением в тенистом прохладном месте (например, под кроной плодового дерева) и не забывая регулярно поливать.

Размножаем хвойники черенками

Как вырастить ТУЮ из веточки? ПОСАДИЛ и ЗАБЫЛ

Необходимые инструменты

Из соображений здоровья растений инструменты должны быть чистыми, стерильными, чтобы не распространять опасные заболевания в саду. Инструменты следует дезинфицировать этиловым или денатурированным спиртом.

Для нарезки черенков пригодятся острые ножницы, нож или секатор.

Вещи, необходимые для посадки:

• горшки, ящики или любые другие контейнеры;
• препарат-укоренитель для древесных растений;
• лейка или разбрызгиватель;
• субстрат (торф и песок);
• парник, теплица.

Уход за саженцами

Молодые саженцы хвойников нуждаются в специальных условиях:

• постоянной влажности субстрата;
• рассеянном солнечном свете;
• тепле.

Оптимальные условия, когда почва слегка прогрета. В идеале используется стратификационная камера.

Скорость формирования корней зависит от вида растения:

• быстрее всего корни формирует туя;
• самые медленные – тисы.

В среднем процесс укоренения черенков занимает 3 месяца.

голубая ель от черенка до саженца 100% результат (Blue spruce from cuttings to seedlings)

Посадка семян голубой ели 2017. Самое время сажать!

Сеянцы ели голубой год спустя

Уход за укоренившимися черенками

Если саженцы хвойников начинают выпускать новые приросты, значит корни уже образовались. Когда появятся достаточное количество приростов, растения будут жизнеспособными и здоровыми. Нужно заботиться о правильной влажности и рассеянном солнечном свете.

В конце лета или начале осени укорененные черенки пересаживают в отдельные горшки. Перед зимой горшки закапывают в землю или утепляют корой и помещают в укромное место для защиты от мороза. Молодые хвойные саженцы, посаженные непосредственно в землю сразу после образования корней, подвергаются воздействию слишком сухого воздуха, заглушению сорняками, что может вызвать их гибель.

Выращивание елей из семян 1

Посадка на постоянное место

Важно знать, когда сажать саженцы хвойных в открытый грунт. Весной смотрят, полностью ли корни хвойников заполнили горшок. Это означает, что растения готовы к посадке на постоянное место на рабатке или к повторной пересадке в большие горшки и рассадке, чтобы у каждого саженца было больше солнечного света и почвы.

Когда саженцы достигли оптимального размера, их наконец сажают в грунт, предпочтительно ранней весной. Хорошо поливают и мульчируют компостной сосновой корой.

Этот метод получения новых растений требует времени и терпения, но он прост и дает хорошие результаты, позволяет засадить хвойниками сад совершенно бесплатно.

Черенкование туи в домашних условиях

Ровные ряды вечнозеленого дерева часто привлекают внимание своей необычной красотой, ароматом и легкой прохладой в знойные дни. Сразу возникает желание насадить туи вблизи своего дома или в саду. Чтобы получить похожее на материнское дерево, специалисты рекомендуют хвойное дерево способом черенкования.

В чем преимущества черенкования

1. Приживаются веточки, приготовленные для саженцев, с трудом. Но зато туя, выращенная из черенка, будет похожа на материнский сорт дерева.
2. Семена хвойных деревьев требуют длительной стратификации. С семян получаются выносливые деревья, но ждать полноценного саженца приходится 5-6 лет. Способом черенкования саженцы для посадки формируются за 2-3 года.

Минусы черенкования

Срезанные ветки туи требуют ежедневного ухода и наблюдения. Даже при внимательном отношении к высаженным побегам выживает до 80 процентов. С них и формируются саженцы для живой изгороди.

Если агротехнические нормы по уходу за черенками нарушены, посадочного материала гибнет еще больше. Поэтому заниматься размножением туи черенками в домашних условиях лучше осенью. В этот период снижается сокодвижение и заготовки легче переносят недостаток влаги. Хотя укореняются веточки в период покоя гораздо медленнее.

Подготовка к посадке

Выбирать семена нужно не из зеленой шишки, а из прошлогодней. Отличить ее можно по полураскрытым чешуйкам. Такую шишку заносят в тепло и кладут на ткань для просушки. Если поместить ткань на батарею, процесс ускорится: из растрескавшейся шишки быстро выпадут семена.

На территории России произрастает около 16 разновидностей сосны. Вечнозеленые многолетники распространены на Северном Кавказе, в Крыму и Сибири, а также на Дальнем Востоке. Деревья отличаются высотой и диаметром кроны. Высота карликовых стлаников — около 1 м, средних сосен — до 15 м, а самых высокорастущих видов — до 40 м.

Отбор семян

Для выращивания сосны в домашних условиях выбирают определенные сорта, поскольку есть хвойные деревья, у которых семена созревают около 2 лет. На посадку подойдут такие, семена которых созрели к концу осени.

Самыми популярными считают 2 вида — сосну Бунге и Веймутову. Первая имеет оригинальный окрас коры, нередко применяется в бонсае. Вторая обладает раскидистой кроной, неприхотлива к условиям выращивания. Можно ли вырастить сосну дома другого вида, стоит узнать в местном магазине с семенами.

Не каждое семечко годится для выращивания сосны из шишки. Чтобы отделить порченые и недозревшие семена от здоровых, их нужно очистить от специальных «крылышек», благодаря которым, когда семена высыпаются из шишки в лесу, ветер разносит их на большие расстояния, и залить теплой водой. Хороший посевной материал осядет на дно, а плохой всплывет.

Подготовка отобранных семян сосны

Выращивание в домашних условиях сосны из семян начинается со стратификации, которая представляет собой закаливание посадочного материала в холоде. Эта процедура позволяет впоследствии вырастить дерево с сильным иммунитетом.

Есть 3 способа подготовки семян:

1. Выдержать семена при минусовых температурах в течение 2,5 месяцев до посадки. Предварительно нужно простерилизовать в духовке стеклянную банку, остудить, насыпать в нее семена, закрыть крышкой, а затем убрать в морозилку.
2. Также можно приготовить смесь из опилок и мокрого песка, перемешать ее с семенами, все вместе пересыпать в контейнер, накрыть и разместить в подвале дачи или частного дома.
3. Стратифицировать семена можно и в открытом грунте: выкопать на участке ямку, выложить дно сухой соломой. Семена сложить в бумажный пакет, уложить на солому и присыпать опилками. Ямку накрыть доской и забросать снегом.

Подготовка грунта

Для выращивания сосны дома можно купить в магазине готовый грунт для хвойных или самостоятельно сделать почвосмесь. Во втором случае нужно смешать дерн с песком и торфом и добавить в эту смесь сухую хвою, чтобы получить рыхлый субстрат. Обязательно провести обеззараживание — ошпарить кипятком землю или полить ее раствором перманганата калия. Если есть микроволновая печь, можно поместить в нее грунт на 20 минут, это уничтожит вредную микрофлору.

Как правильно подготовить посадочный материал

Заготавливать черенки с туи начинают с того момента, когда на лиственных деревьях облетают листики. В зоне умеренного климата этот период наступает с середины октября. Температура внешней среды снижается, дни становятся короче, солнечные лучи редко выглядывают из-за туч.

Выбирают для заготовки побегов взрослое укоренившееся дерево. С него срезают верхние ветки длиной до 0,5 м, чтобы крона у нового дерева была правильной формы. Подходят для этого одревесневшие ветки, растущие на дереве не менее 3-х лет.

Как выглядит подготовленный черенок?

• На каждом заготовленном побеге при обрывании с дерева остается одревесневшая часть с корой, которую называют пяточкой;
• Места, где кора отслоилась, срезают;
• Зеленые чешуйки удаляют, оставляя на 3 мм до пяточки.

Когда черенки заготовлены, наступает следующий этап выращивания саженцев туи.

Способы укоренения черенков туи

После вырезания заготовок начинается этап укоренения. Есть несколько проверенных способов:

1. Замачивание пяточек в воде. Листики остаются над водой. Емкость ставят туда, где есть доступ света. Минус в том, что веточки не получают нужного количества микроэлементов из воды и процент их выживания довольно низкий.
2. Гораздо надежнее укоренять тую в специальном субстрате. Подходящую емкость заполняют на дне дренажом. В торфяно-листовую смесь добавляют песок, обеззараживают раствором перманганата калия. Веточки держат 12 час. в растворе специального препарата Корневина, предназначенного для стимуляции роста. Субстратом заполняют емкость и устанавливают заготовки пяточками в углубления на полтора сантиметра под наклоном. Поверхность в емкости засыпают речным песочком и слегка утрамбовывают.
3. Удачным и надежным для укоренения туи считается метод пеленания. Предварительно ветки замачивают в стимуляторе роста на двенадцать часов.

Этап пеленания:

• на расстеленную пеленку выкладывается сфагнум, пропитанный кипяченой холодной водой;
• черенки выкладываются один за другим на мох;
• пеленка подворачивается на пяточки и закручивается в рулончик. В нем остаются только пяточки, а верхняя часть веток выглядывает сверху;
• такую «куклу» укладывают в полиэтиленовый пакет и вывешивают на окне, поближе к свету.

Испарения влаги в таком случае исключается. Мох сфагнум долго хранит запас влаги, проявляет бактерицидные свойства. Благодаря этому, в пяточки поступает влага, они не загнивают.

Что мы узнали?

Основным способом размножения голосеменных растений является размножение семенами. Для этого на деревьях и кустарниках формируются шишки двух видов (мужские и женские). В мужских организмах зреют пыльцевые зёрна, которые ветром переносятся в женские шишки. После попадания пыльцы шишка склеивается и начинается процесс созревания семени. Весь процесс от опыления до созревания длится около 18 месяцев. Созрев, шишка раскрывается, и семена высыпаются наружу. Отличительной чертой голосеменных растений от цветковых представителей является то, что их семя не защищено околоплодной оболочкой. Поэтому отдел данных растений и получил такое название – голосеменные.

Предыдущая

БиологияПрорастание семян – условия, этапы и структуры (6 класс)

Следующая

БиологияСпособы размножения растений – какие встречаются, вегетативное и споровое (6 класс)

Правила ухода за черенками

За изменениями в заготовленных ветках наблюдают и ухаживают соответственно выбранному способу укоренения:

• Ветки, которые пускают корни в воде, требуют постоянной смены воды на свежую, чтобы избежать появления гнили на пяточках. В момент замены воды в емкости, черенки заматывают во влажное полотенце. Для дезинфекции в воду добавляют немного марганцовки.
• Уход за субстратом, где высажены черенки, предполагает его своевременное увлажнение путем брызганья из пульверизатора. Излишняя влага опасна для пяточек.
• Находящиеся в пеленке ветки, пускают корни гораздо быстрее. Сфагнум держит влагу долго. Увлажнять «куклу» приходится в том случае, если на полиэтилене исчезли испарения.

Плюсы и минусы размножения хвойных черенками в домашних условиях

Чтобы вырастить хвойники, применяют одну из выбранных схем: они могут размножаться делением, семенами, а также черенками. Специалисты считают черенкование одним из самых эффективных методов размножения культуры. Преимущества самостоятельного разведения путем черенкования:

• возможность получить копию выбранного маточного растения;
• легкость в проведении процедуры;
• возможность полностью контролировать процесс.

Недостатком черенкования может стать видовая особенность выбранного дерева.

Туя – это вечнозеленый кустарник, который хорошо укореняется после черенкования. Молодые отростки полностью повторяют сортовые характеристики материнского растения, поэтому тую считают особенно подходящей для черенкования.

Можжевельник – один из представителей Кипарисовых, которые нетребовательны и растут в разных климатических условиях. Черенкование подходит для высокорослых сортов. Стелющиеся по земле можжевельники размножают отводками.

Кипарисовик – это вечнозеленый хвойник, который размножают черенками и отводками. Он хорошо укореняется в почве, его почти не отправляют на доращивание, в течение зимы побеги способны развить крепкую корневую систему.

Пихта, сортовые виды сосны и секвойи почти невозможно укоренить самостоятельно. Для разведения в питомниках используют прививания и отводки.

Информация! Для черенкования выбирают взрослые растения, возраст которых не превышает 10 лет. Старые деревья образуют побеги с низкими показателями всхожести.

Выбор саженца

Выбор саженца — очень важное занятие. Чтобы сделать это правильно, следуйте простым рекомендациям нашей статьи.

• Саженцы сосны лучше приобретать в специальных питомниках. Такое растение приживется лучше, чем выкопанный в лесу саженец. Дерево должно находиться в контейнере, так как сосна с открытой корневой системой (без земляного кома) может не приняться на новом месте.
• Высота дерева должна варьироваться от 60 до 120 см. Возраст растения не должен превышать 5-ти лет. Сосны старше этого возраста, как правило, не приживаются на новом участке даже при хорошем уходе.
• Если саженец берется из леса, нужно хорошо присмотреться к дереву и выбрать то, которое имеет нужную высоту, ровный ствол и поочередное расположение ветвей.
• Обкапывать ствол нужно в радиусе 50 – 60 см, максимально углубляясь в землю, чтобы вместе с корневой системой захватить массивный земляной ком. Такой саженец нужно сразу пересадить на новое место в заранее подготовленную лунку. В этом случае растение лучше приживется и укоренится.

Оставлять выкопанную сосну на некоторое время без пересадки не рекомендуется, так как растение не будет получать надлежащего питания из почвы, а грунта, оставшегося на корнях, будет недостаточно для поддержания жизненных процессов.

Когда лучше проводить размножение хвойников черенкованием

Черенкование побегов от маточного дерева допустимо в любое время года. От сроков черенкования не зависит сохранность генетического материала. Специалисты придерживаются мнения, что лучшее время для черенкования – это зима. В первой декаде у деревьев активизируются процессы сокодвижения.

На протяжении периода, который проходит с момента заготовки под зиму до начала высадок, хвойные растения успевают хорошо укорениться. Летом на участок высаживают крепкие одресневевшие саженцы.

Размножение хвойников черенками под зиму

Заготовку хвойных проводят перед наступлением зимы. Это увеличивает шансы растения на успешную весенне-летнюю высадку.

Чтобы провести черенкование хвойных под зиму, выбирают верхние побеги или верхушки. Длина не должна превышать 20 см. После среза черенки очищают от иголок, оставляют лишь часть коры. Если в некоторых местах кора отделяется, то ее полностью удаляют.

Укоренение хвойников черенками под зиму возможно несколькими способами или их смешением:

Самым простым и эффективным способом считают укоренение хвойных с помощью воды. Он подходит не для всех видов растений. Водным способом плохо укореняются побеги сосен, пихт, кипарсников. Туя и можжевельник пускают отростки достаточно быстро.

Размножение хвойников черенками осенью

Вырастить хвойные черенкованием можно и осенью. Осеннее черенкование мало отличается от подзимнего. При использовании почвы побеги оставляют на террасе или веранде, перед наступлением зимы заносят в более теплое помещение.

Размножение хвойников черенками летом

Для летнего черенкования хвойных подходит метод укоренения в ящиках. Летом побеги необходимо часто поливать из-за жаркой погоды. Осенью их переносят на грядку или убирают в помещение на зиму, чтобы посадить в следующем сезоне.

Размножение хвойников черенками весной

Весеннее черенкование хвойных проводят очень редко. Специалисты считают, что этот период не подходит для проведения укоренения. Побеги проводят лето на улице, зимой им нужно комнатное тепло.

Черенкование хвойников весной и летом

• семенами;
• вегетативно, с помощью черенков.

Семена

При размножении семенами не сохраняются приобретенные генетические особенности растения: нестандартный окрас, форма, устойчивость к болезням и т.д.

На всхожесть семян оказывают влияние многие факторы:

• время сбора семенных коробочек;
• условия их хранения;
• глубина заделки семян в почву;
• уход за рассадой и т.д.

Как правило, всхожесть семян хвойных в домашних условиях невелика, не превышает 10-15%.

Черенки

При размножении черенками картина обратная:

• сохраняются на 100% сортовые признаки растения;
• приживаемость саженцев, полученных из черенков, составляет около 90%.

Однако не ко всем распространенным хвойникам применим этот метод.

Хорошо приживаются черенки туи, можжевельника, тиса, кипариса.

Хуже – пихта, ель коника.

Очень плохо, практически не приживаются черенки сосны и лиственницы.

• зимой, в 1-2 декаде февраля, когда у хвойных только начинается сокодвижение;
• летом, за 3 месяца до наступления устойчивых холодов (июль-август).

В первом случае предполагается проводить процесс укоренения дома, во втором – в минипарнике или тепличке.

Черенки берут у хвойников в возрасте от 4 до 8 лет:

• для более молодых растений эта операций может иметь негативные последствия;
• более старые не дадут остаточного корнеобразования в черенках. Если дерево старое, то черенки берут с верхней части растения.

Для черенкования подходят зеленые побеги с одревесневшей частью. Они должны быть здоровыми, с ярко выраженными сортовыми свойствами. Если это пестроокрашенные сорта, то черенки берут со стороны, более всего освещаемой солнцем. У пирамидальных и конических сортов – из центральной части растения.

Для остальных хвойных пригодны для черенкования прямые боковые сильные ветки.

Длина черенка должна быть 15-20 см.

Предлагаем ознакомиться Педилантус: описание, виды и уход в домашних условиях

Ветку «отшмыгивают» — резким движением против роста ветки отрывают от стебля так, чтобы осталась «пятка» — кусочек стебля 1-2 см длиной.

Операцию проводят на одногодичном приросте на побеге второго года.

Место отрыва на маточном растении присыпают древесным углем или порошком корицы.

Оторванные таким образом черенки обрабатывают, для этого:

• очищают от хвои на высоту 5-7 см от «пятки»;
• «пятку» аккуратно обрезают до длины 1 см;
• помещают в раствор стимулятора корнеобразования на 10-12 часов;
• обрезают на 1/3 хвою для уменьшения испарения при укоренении;
• «опудривают порошкообразным корневином «пятку».

Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют.

Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, не нарушенными покровами, могут сохраняться в тепле до 2-4 лет, а в герметичной таре при температурах близких к 0ᵒ С более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами к хранению не приспособлены и требуют немедленного проращивания.

Скарификация означает нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях сей процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян ферментами при переваривании пищи животными.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются и . Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту.

После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом — к хранению такие семена непригодны.

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это 15-22 ᵒС, при холодной — от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

• После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте — такие всходы приучают к свету постепенно.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: , и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

В течение первого года рассада развивается довольно медленно, так как наращивает корневую систему, со второго года активно трогается в рост. Молодые растеньица легко переносят пересадку и не боятся подрезки корней, более того, рассаживание плотных посадок крайне необходимо, это гарантирует правильное формирование кроны и обеспечивает создание компактного корневого кома. Пересадка возможна в течение всего летнего сезона, но не желательна в жаркую сухую погоду и в период активного роста.

Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений.

Предлагаем ознакомиться Палки в руки: cкандинавская ходьба для новичков

Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

Хвойные Размножение черенками Часть 1

Размножение хвойных деревьев способом деления используется редко, но вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых.

Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые.

Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, т. е. укоренения вертикальных отводков.

Горизонтальные отводки

Правила заготовки черенков хвойных

Результат разведения хвойных черенкованием зимой зависит от выбора материала. При осмотре хвойника выбирают подходящие ветки, исходя из следующих характеристик.

• Побеги не должны быть моложе 1 года, при этом, оптимальным вариантом для разведения под зиму считают ветви 3-летнего возраста.
• Побеги должны быть внешне развитыми, выглядеть крепкими, не иметь изъянов.
• Длина побегов для можжевельников, кипарисов, туй не должна превышать 15 см, длина для ели и пихты – до 10 см.

Для черенкования выбирают пасмурный день, срез проводят утром. Чтобы хорошо представлять себе последовательность действий во время размножения хвойников черенками, многие разводчики просматривают видео с мастер-классами специалистов. Это оправдано по той причине, что от качества проведения черенкования и выбора побега, зависит успех дальнейшего укоренения.

Как укоренить хвойники из черенка

Укоренение, которое проводят под зиму, состоит из нескольких последовательных этапов.

1. Сначала черенок срезают или отламывают. При этом у основания должен сохраниться кусок древесины с остатками коры.
2. Свежий срез припудривают биостимулятором корневого типа. Это поможет черенку быстрее укорениться.
3. Для саженца выбирают подходящую емкость с высокими бортами, затем ее заполняют влажным песком. Перед посадками его проливают слабым раствором марганца.
4. В песке делают углубление. Удобно использовать деревянную палочку с диаметром не менее 6 – 8 см.
5. Побеги заглубляют в лунки на расстоянии 3 – 5 см друг от друга.
6. Почву утрамбовывают так, чтобы внутри не оставалось пустот.
7. Емкость накрывают полиэтиленовой пленкой или пластиковым колпаком. Это помогает создать внутри емкость парниковый эффект. Благодаря этому почва будет своевременно увлажнена.

Посадки убирают в затененные места, где постоянно поддерживают температурный режим не менее +22 °C.

Многие используют укоренение черенков под зиму в воде.

1. Подготовленный материал отпускают в раствор биостимулятора корневого роста на 12 часов.
2. Одновременно проводят подготовку мха сфагнум. Его пропитывают водой, затем лишнюю воду отжимают.
3. Мох раскладывают на полиэтиленовую пленку шириной до 10 см, длиной до 1 м.
4. На мох помещают черенки так, чтобы кончик отростка был виден над лентой.
5. Пленку со мхом сворачивают улиткой, плотно прижимая к поверхности.
6. Подготовленную улитку обвязывают жгутом и помещают в пакет с небольшим количеством воды.

Такую конструкцию можно подвешивать к окну как кашпо. После укоренения саженцы высаживают в подготовленную почву.

Выращивание хвойников из черенков

Дальнейший уход за хвойниками включает несколько правил:

1. После посадки на укоренение побеги нуждаются в регулярном увлажнении. Один раз в неделю их опрыскивают из распылителя теплой водой. Земля не должна быть переувлажнена или пересушена.
2. Для полноценного развития культуре необходим температурный режим на границах от +18 до +22 ° Морозоустойчивые виды будут комфортно себя чувствовать при температуре от +16 °C.
3. Побегам необходимо регулярное проветривание. Для этого ящики открывают на несколько часов ежедневно, постепенно увеличивая отрезок времени.
4. Растения подкармливают специальными препаратами для хвойных 1 – 2 раза за зиму.
5. Для насыщения почвы воздухом проводят регулярное рыхление почвы.

Многие разводчики высаживают хвойные растения после укоренения в теплицы закрытого типа. При этом необходимо учитывать, что молодым растениям на этом этапе необходима прогретая почва. Показатель грунта не должен быть ниже +25 °C, температура воздуха внутри помещения может колебаться от +18 до +20 °C. Кроме того, необходимо следить за влажностью:к на этом этапе ее показатель должен быть выше обычного.

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что в уходе за хвойниками были совершены ошибки:

• Покраснение или порыжение иголок свидетельствует о наличии грибковой инфекции (к этому может привести переизбыток влаги или высадка в грунт, который не был продезинфицирован);
• Осыпание образованных молодых иголок – это сигнал о недостатке питательных веществ, возможном закислении почвы.

Выращивание сосны из ветки

Как и многие растения, сосну можно вырастить из ветки или черенка. Лучше всего для этих целей подойдет сосна обыкновенная, так как она неприхотлива в уходе и легко укореняется.

Срезать веточку для укоренения лучше в июне – июле. В это время сосна находится в фазе активного роста и благодаря гормонам процесс укоренения пройдет легче. Длинный летний световой день играет немаловажную роль в том, как растение приживется на новом месте.

Выбирать черенок нужно помоложе, так как на нем быстрее образуются корни. Одревесневшие ветки малопригодны для укоренения, поскольку плотная древесина препятствует развитию корневой системы.

Укоренение сосны можно проводить в небольшом ящике или любой другой емкости, заполненной специальным грунтом. Почвосмесь должна состоять из песка, торфа и полуперепревшей сосновой коры. Компоненты смешивают между собой в равных пропорциях. Полученный состав будет хорошо пропускать влагу. А для улучшения воздухообмена в почве необходимо использовать перлит.

Перед тем, как высадить черенки, грунт следует обильно увлажнить и обеззаразить. Так как в состав почвы входит торф, богатый различными микроорганизмами, растение может заразиться грибковыми инфекциями. В целях профилактики почвосмесь поливают слабым раствором перманганата калия. Для его приготовления необходимо растворить 4 – 5 кристалликов марганца в 1 литре кипяченой воды. Жидкость должна быть бледно-розового цвета. Концентрированный раствор может губительно отразиться на растении после высадки.

С нижней части черенка необходимо удалить побеги, чтобы освободить зону для образования корневой системы. Размер веточки для укоренения не должен превышать 15 см. Чтобы ускорить процесс развития корней, саженец предварительно помещают в раствор «Корневина» или любого другого корнестимулятора, который можно приобрести в цветочном магазине. Концентрация раствора рассчитывается согласно инструкции. Чем сильнее одревеснение веточки, тем концентрированнее должен быть раствор.

При посадке черенка нежелательно втыкать его в почву. В грунте нужно проделать небольшое отверстие палочкой, в которое помещают сосновую веточку, а почву вокруг прижимают и уплотняют. Для профилактики заболеваний саженцы опрыскивают раствором фунгицида, а грунт увлажняют из пульверизатора водой комнатной температуры. После этого контейнер накрывают пленкой, чтобы создать наилучшие условия для образования корней.

Полив должен быть умеренным, чтобы не привести к заболачиванию почвы и загниванию растения. Увлажнять грунт необходимо по мере пересыхания. Расположить контейнер с саженцами нужно в хорошо освещенном месте, но избегая попадания прямых солнечных лучей. Через 2 – 3 дня пленку с посадочной емкости нужно на некоторое время снимать, чтобы обеспечить растению доступ свежего воздуха и света.

Образование корневой системы происходит в среднем через 2 месяца. Проверить наличие корней можно, аккуратно раскопав верхний слой грунта. Высаживать укорененные черенки в открытый грунт нужно на участке с рассеянным светом или в полутень. После пересадки растению потребуется регулярный полив и подкормка. Грамотный уход за саженцем позволит вырастить здоровое и крепкое дерево из маленькой веточки.

Последующий уход

В молодом возрасте сосны требовательны к поливу, поэтому нельзя допускать длительного пересыхания грунта. Полив нужно производить тогда, когда почва вокруг дерева просохла и стала хорошо рассыпчатой. Если грунт слегка влажный, лучше пропустить увлажнение, чтобы не спровоцировать загнивание корней и развитие грибковых инфекций.

В первый год после пересадки сосну поливают в среднем один раз в неделю большим количеством воды. Под одно дерево необходимо вносить от одного до трех ведер воды, учитывая естественное поступление влаги в виде осадков. В дождливую погоду увлажнять почву нужно реже.

Более взрослые растения, которые хорошо прижились на участке, нужно поливать 4 – 5 раз в сезон. В случае сильной засухи количество поливов увеличивается. Под каждое растение следует выливать по 4 – 5 ведер чистой воды.

Кроны растения нуждаются в увлажнении из пульверизатора. Производить опрыскивание нужно в вечернее время, когда село солнце. Проводить процедуру можно часто, так как она неспособна нанести вред растению.

Взрослые хвойные растения, сформировавшие полноценную крону, не нуждаются в частых подкормках. Весной необходимо вносить компост. Перед процедурой грунт вокруг дерева хорошо взрыхляют и добавляют удобрение в разрыхленную почву. На один квадратный метр приствольного участка берется 200 – 250 г компоста. После внесения подкормки ее необходимо прикрыть тонким слоем почвы и слегка увлажнить.

Минеральные удобрения нужно вносить один раз в сезон как в сухом виде, так и вместе с водой. Для сосновых растений идеально подходит нитроаммофоска, которую можно разбросать в приствольной полосе на влажный грунт и полить водой сверху. Кроме этого, используются специальные удобрения для хвойных растений, содержащие в составе необходимые компоненты для роста и развития сосны.

Прополка

Как и другие растения, сосна нуждается в прополке. Молодое растение требует постоянного ухода за приствольным кругом. Вокруг дерева необходимо регулярно рыхлить почву и удалять сорные травы. Нежелательные растения могут густо разрастись и нарушить испарение влаги. Вред хвойному дереву могут причинить живущие на сорняках насекомые-паразиты, которые могут перекинуться на сосну и спровоцировать заболевания.

При проведении прополки и рыхления грунта садовый инструмент нужно заглублять не более чем на 3 см, чтобы не повредить корневую систему. Впоследствии рекомендуется мульчировать почву перегноем, чтобы сохранить влагу и замедлить рост сорняков.

Обрезка

В процессе роста сосне может понадобиться обрезка. Процедуру проводят тогда, когда крона развивается неправильно или отдельные побеги некрасиво торчат и портят контур дерева.

Для обрезки сосны используется острый секатор, которым удаляют ненужные побеги и формируют красивый контур. При замедлении роста крону можно прищипывать, чтобы спровоцировать рост молодых побегов. Во время обрезки также удаляют сломанные и сухие ветки.

Подготовка к зиме

Сосну, растущую на участке, нужно подготовить к зиме до наступления первых заморозков. Чтобы корни молодого дерева не вымерзли, необходимо замульчировать почву вокруг них перегноем толщиной 10 – 12 см. Спасти растение от влияния сильного ветра можно с помощью укладывания поверх мульчи еловых веток. При сильных морозах ствол дерева обертывают нетканым укрывным материалом.

Взрослые деревья способны выдерживать низкие температуры и не нуждаются в укрытии на зиму.

Посадка хвойников черенками в открытый грунт

Несмотря на то, что при размножении хвойников черенками на зиму, побеги успевают достаточно укрепиться, некоторым из них необходимо доращивание. Так называют высадки на участки открытого грунта на период времени, который проходит до посадки на постоянное место роста.

Иногда на доращивании молодые хвойники могут находиться 2 – 3 года. Для этого выбирают защищенные участки, которые можно будет дополнительно укрыть зимой, во время заморозков.

Существует еще один способ доращивания хвойных саженцев – в школку. Он подходит для выращивания хвойников из черенков, которые были получены под зиму в большом количестве.

На участке школки с размерами 1,5 на 1,5 м можно высадить до 100 экземпляров. К посадке на постоянное место роста будут готовы около 30 – 35 штук.

В школку хвойные молодые растения пересаживают перевалочным способом. Если они укоренялись с помощью мха, то будет достаточно отделить часть мха и заглубить в подготовленную лунку.

После высадок над побегами натягивают дуги, прикрывают специальным промышленным материалом. Это необходимо для защиты от прямых лучей солнца, которые могут спровоцировать ожоги на адаптационном этапе, а также для защиты от сквозных ветров.

Для посадки на постоянное место выбирают окрепшие хвойные саженцы с развитой корневой системой. Перед этим может пройти 2 – 3 зимы после черенкования. В этом нет ничего удивительного, ведь речь идет о выращивании деревьев, которые будут существовать около 30 – 40 лет и более. После посадок на участок, где деревья будут расти постоянно, контроль над ростом и развитием заметно снижается. Деревья нуждаются в регулярном, но не частом поливе, а также в 2 – 3 подкормках за год.

Выбор места посадки и грунта

Чтобы сосна хорошо росла, для нее нужно выбрать подходящее место. Для высадки подойдут хорошо освещенные участки, поскольку сосны очень светолюбивы. Можно высадить дерево в местах с рассеянной тенью. Если растение будет посажено в полной тени, оно может не прижиться или произойдет деформация ствола и побегов, которые будут постоянно тянуться в освещенную сторону.

Для дренажа можно использовать керамзит, песок и битый кирпич. Чтобы сосна хорошо прижилась, нужно правильно подготовить посадочную ямку и разместить в ней саженец. Лунка должна быть просторной и глубокой, чтобы в ней свободно разместилась корневая система, до 1 метра глубиной. На дно посадочной ямы выкладывают дренажный слой высотой 20 – 25 см. Сверху на дренаж выкладывают слой питательного грунта, состоящего из садовой земли, песка и перегноя в равных пропорциях. В почвосмесь можно добавить 30 – 40 г нитроаммофоски. Компоненты нужно хорошо перемешать между собой и разместить на дренаж слоем 5 см.