Особенности агротехники

Как и в агротехнике других растений, имеются некоторые «узкие места», которые могут свести к нулю все наши труды, если проигнорировать хотя бы одно из них.

Особенностью актинидии и лимонника, как новых культур в регионах, где они не встречаются в природе (т.е. везде, кроме Дальнего Востока), является отсутствие вредителей и болезней. Никаких обработок ядохимикатами не требуется. Культуры экологически чистые. Погубить растения актинидии, особенно молодые, могут кошки, для которых достаточно привлекателен запах всех видов актинидии. В первую очередь, бывают повреждены лианы а.полигама.

Поэтому необходимо сразу после посадки и в первые 2 – 3 года выращивания защитить растения актинидий специальной сеткой. Она продаётся в садовых центрах для защиты плодовых деревьев от грызунов. Особенно важно прикрыть основание штамба и корневую шейку молодых растений актинидии, с заглублением сетки на 5- 10 см в почву.

При подготовке к высадке необходимо учитывать, что эти дальневосточные лианы предпочитают слабокислые и нейтральные почвы. Применение известкования и минеральных удобрений, имеющих в составе хлор, крайне нежелательно. Растения могут быть сильно угнетены, вплоть до гибели.

Лимонник можно перемещать с места на место когда он находится в состоянии покоя, или рано весной когда он еще не успел распустить почки или осенью когда он листья сбросил. Актинидии мы рекомендуем пересаживать, когда они только начинают распускать свои листья. Если растения имеют закрытую корневую систему, можно пересаживать все лето, до середины сентября.

И актинидии, и лимонник на новом месте нужно хорошенько притенить — марлей или спандбондом, создающими не глубокую тень, а полутень, чтобы растения надежно защищалась от палящих солнечных лучей. Необходимо также хорошо замульчировать почву вокруг растений и часто (в жаркое время можно в утренние и вечерние часы) сбрызгивать водой.

Не рекомендуется высаживать рядом лимонник и актинидию, они рано или поздно подавят друг друга. При совместном размещении в посадках мощные растения а.аргута подавляют менее рослые, изящные лианы а.коломикты и а.полигамы.

Актинидия. Как выращивать ч.1

Как правильно садить актинидию. Уход за актинидией

Обрезка актинидии часть 1

Актинидия коломикта – посадка

Высаживание можно проводить весной в мае или осенью в сентябре. Посадка и выращивание актинидии коломикты должны проводиться по следующим правилам:

1. Место нужно выбирать с умеренным количеством солнца.
2. Культура не любит застоя воды, нужно избегать скапливания грунтовых вод.
3. Земля должна быть рыхлой и слабокислой.

Процесс посадки актинидии коломикты включает следующие этапы:

1. За несколько дней до посадки выкапывают яму диаметром 65 см и глубиной 55 см.
2. На дно выкладывают дренаж и камни. Сверху насыпают слой плодородной почвы, из полученного состава формируют холмик.
3. Саженец помещают в яму так, чтобы корешки разместились на холмике, при этом корневая шейка должна остаться на уровне земли.
4. Ямку засыпают почвенной смесью и тщательно поливают.
5. Область под кустом мульчируют.

Уход за взрослыми растениями

После снеготаяния мульчируем почву вокруг растений перегноем, компостом, соломой или опилками (последние должны предварительно полежать под открытым небом не менее года). В первой половине лета можно сделать одну – две жидких подкормки настоем коровяка 1:10, «зелёным удобрением» из залитых водой и перебродивших в бочке сорняков, раствором гуматов или бесхлорных минеральных удобрений (например, 30 г азофоски на 10 л воды).

Весь сезон – обычный уход: прополка, мелкое рыхление, полив. Почва вокруг корневой шейки должна быть влажной постоянно. Для роста и нормального развития лиан необходима высокая влажность воздуха. Поэтому в сухую жаркую погоду желательно дождевание утром и вечером. Осенью делаем неглубокое (на 3 — 7 см) рыхление почвы, не перекапывая её, поскольку у актинидии корневая система расположена близко к поверхности почвы. Несколько раз за лето подсыпаем землю к стволику, чтобы не допустить обнажения корневой шейки.

Обрезка и формировка

Прежде всего, где бы ни выращивали актинидию, нужно помнить: ранней весной и непосредственно в период весеннего активного сокодвижения обрезку актинидии проводить нельзя, растения из-за истечения сока ослабляются и могут погибнуть. По этой же причине исключается снятие актинидии с опор на зиму.

Второе ограничение особенно актуально в средней полосе России и более северных регионах: в конце лета, примерно за месяц до первых заморозков обрезка, прищипывание и механические повреждения побегов весьма опасны. Они вызывают несвоевременное пробуждение почек на побегах этого года, образовавшиеся молодые побеги не успевают вызреть и одревеснеть.

После наступления первых морозов такие побеги гибнут. Кроме того, в северных областях осеннее укорачивание побегов нерационально из-за возможного подмерзания их зимой, тогда весной придется их снова подрезать.

Оптимальные сроки обрезки – во время и сразу после цветения. В это время можно формировать и прореживать растения, вырезать ослабленные или подсыхающие веточки. На севере в начале лета также хорошо видна на побегах граница их подмерзания. Все отмершие части растения удаляют. Санитарную обрезку – удаление сухих и повреждённых веточек – можно проводить и осенью, после листопада, особенно, на юге.

Формирование актинидии осуществляется в зависимости от региона возделывания, места посадки и вида опор. Наиболее распространённые формировки – в виде веера, горизонтальный и вертикальный кордон, в средней полосе и севернее – без штамба, южнее, где вымерзание маловероятно, — на штамбе произвольной высоты.

В областях, где зимой длительное время температура бывает ниже 40 градусов мороза, а также с неблагоприятным микроклиматом, выращивают наиболее зимостойкий вид а. коломикта таким образом, чтобы ветви располагались ниже уровня снежного покрова. Чаще в форме куста, иногда – на опускаемой на землю шпалере.

Такая шпалера сооружается из металлического уголка или труб, которые на лето вставляются в закопанные в землю обрезки труб большего диаметра. В трубах заранее прорезывается по 2 — 3 сквозных отверстия, с помощью болтов или шплинтов их фиксируют. Поздней осенью такая опора вместе с размещенными на ней растениями укладывается на землю, и лианы зимуют под снегом.

После высадки актинидии на постоянное место, все мероприятия ухода направлены на хорошую приживаемость и получение сильных ростовых побегов. Для формирования выбирают 2 – 4 вертикально растущих длинных побега, остальные вырезают до основания. Это и будут «рукава» — основные ветви «веера». После листопада у оставленных побегов удаляют верхушку до уровня вызревшей древесины (или верхушечную почку, если она сформировалась).

В следующем сезоне из основных побегов вырастают боковые. Летом из них выбирают наиболее мощные и подвязывают горизонтально, направляя в разные стороны. Обрезка и прищипка в это время применяется для поддержания оптимальной загущенности и нужной длины побегов. Обычно весной следующего года на них образуются укороченные плодоносящие побеги и побеги смешанного типа.

В дальнейшем, обрезка сводится к прореживанию и удалению отмерших веточек. Необходимо учитывать при обрезке видовые особенности: у а.коломикта и а.полигама плодоносящие почки следующего сезона закладываются как на укороченных, так и на длинных побегах, вырезая которые, мы можем значительно снизить урожай будущего года. У а.аргута плодоношение происходит, в основном, на укороченных побегах, у этого вида применяется более интенсивное прореживание в сочетании с прищипками и короткой обрезкой.

Вполне применимы приемы обрезки по принципу создания усиленного (две плодовых «стрелки» и «сучка замещения») или простого плодового звена (один плодоносящий побег и один — замещающий), как у винограда. У актинидии коломикта и а. полигама с 7 – 10-летнего возраста ежегодно одну из старых основных ветвей заменяют молодым сильным вегетативным побегом. Для этих видов лучше всего подходит веерная формировка. У актинидии аргута главная лиана обычно служит в течение всей жизни растения (25 и более лет), заменять её приходится только в случае механического повреждения или вымерзания. Применяют формировки в виде кордона.

Опоры, подвязка

Актинидии — это вьющиеся растения, которым нужна постоянная прочная опора. Это могут быть шпалеры как для винограда, перголы, беседки, лесенки и т.д. В природе лианы, обвивая опорные деревья, поднимаются на большую высоту – 15 – 25 метров. Поэтому их можно широко использовать в городском озеленении. В любительских же садах, для удобства ухода за растениями и сбора плодов, не имеет смысла позволять им забираться слишком высоко. Рекомендуемая высота шпалеры над землёй — 2- 3 м.

Обладая непрерывным ростом, эти мощные и долговечные лианы на одном месте могут давать урожай ежегодно в течение 50 и более лет. Поэтому им нужны прочные устойчивые опоры. Металлические или железобетонные столбы устанавливаются на расстоянии 3 м, между ними натягивается в три ряда проволоку: на 50 см от земли, далее через 1 м и потом по верху столбов.

В процессе роста побеги подвязываются с одной стоны шпалеры и в дальнейшем не снимаются с неё на зиму. Для подвязки используется простой синтетический упаковочный шпагат. Ко времени, когда побеги разрастаются, и, переплетаясь, обвивают проволоку и соседние лианы, такой шпагат под действием солнечных лучей разрушается и не мешает стеблям утолщаться. А пока это не произойдёт, чтобы на побегах не образовывались перетяжки, подвязку осуществляем свободно, «восьмеркой».

Описанная выше плоская шпалера хорошо подходит для выращивания актинидии во всех регионах с умеренным климатом. Преимущества её в равномерной освещенности ветвей, удобстве ухода за лианами и обработок почвы, в том числе, механизировано. На юге для высокорослых видов — а. аргута и а. пурпурная — применимы более объёмные – Т-образные и П-образные шпалеры. При создании в садах декоративных форм с использованием актинидии – беседок, арок, пергол, изгородей следует учитывать долговечность и силу роста лиан, применять прочные, не подвергающиеся коррозии и гниению материалы.

Болезни актинидии коломикта

Культура при соблюдении правил агротехники имеет хороший иммунитет к заболеваниям. Однако их нарушение может привести к появлению у актинидии коломикты Ленинградской крупноплодной и других сортов следующих проблем:

1. Филлостиктоз листьев
   . Грибковое заболевание, приводящее к формированию на листьях больших пятен черного оттенка с фиолетовым ободком. В дальнейшем на их месте появляются дырки. Лечение проводят фунгицидами «Вектра или «Строби».
2. Корневая гниль
   . Поражает побеги и корни. В результате ослабляется рост и происходит потеря листвы. Кора растения актинидия коломикта начинает трескаться и отваливаться. Терапию осуществляют следующими фунгицидами: «Триходермин» или «Фундазол».
3. Серая гниль
   . Пораженные места становятся бурого оттенка и покрываются серым налетом. Цветки засыхают. Лечение проводят такими препаратами: «Сумиплекс» или «Тиовит».
4. Белая гниль
   . Приводит к загниванию цветков, листьев и ягод. Происходит это из-за разрастания грибниц. Чтобы проблема негативно не отражалась на плодоношении актинидии коломикта проблему нужно лечить такими фунгицидами, как «Топаз» или «Ридомил».

Особенности смешанного и вегетативного размножения

Секрет размножения «зелёным черенкованием» всех видов актинидии прост — самое главное во время взять черенки, если мы во время взяли черенки их даже не обязательно обрабатывать стимуляторами роста. А.коломикта лучше размножается именно летними черенками. В июне месяце, когда происходит начало затухания роста, нужно немедленно нарезать черенки. В Подмосковье примерный срок черенкования коломикты 1 — 2 декада июня, если не было заморозков.

А.аргута и а.полигама – в первой половине июля. Как определить, готов ли полуодревесневший черенок к черенкованию? Нужно его немного согнуть, если он потрескивает, значит, готов. Верхушка его может быть еще зеленая, а основание должно быть одревесневшим. На черенке оставляем 3 почки — одна под землей, вторая на уровне почвы, третья на поверхности. При верхней почке оставляем половину листа.

Предварительно подготавливаем субстрат — земля, торф, песок — 2:2:1. Поверх субстрата нужно насыпать песок речной слоем 3 — 4 см. Высаживаем черенки в подготовленный таким образом парничок под углом 30 градусов, расстояние в ряду 5 см, между рядами 10 см. Регулярно сбрызгиваем водой в дневное время. Считается неплохим при таком простейшем способе черенкования выход 70-80%.

Актинидию аргута можно размножать также и зимними черенками.

Беспроигрышный метод размножения — горизонтальным отводком: пришпилить весной однолетний побег, присыпать землёй, поддерживать почву во влажном состоянии, удалять сорняки. Молодое растение можно отделить на следующий год.

Насекомые вредители актинидии коломикта

Как и к появлению заболеваний, нападению вредителей растение тоже не подвержено. Иногда на актинидии коломикта Адам и остальных сортах можно увидеть следующих вредителей:

1. Жуки-листоеды и их личинки
   . Взрослые особи питаются набухшими почками, а их личинки появившиеся летом – выедают мякоть листьев. Истребить колонию вредителей помогут инсектициды с контактно-кишечным действием. Рекомендуется обратить внимание на «Актара» или «Конфидор».
2. Гусеницы-пяденицы
   . Данные вредители выгрызают крупные дыры, нарушая движение сока по листу, что приводит к его порче и отмиранию. Бороться с пяденицами нужно, объединив агротехнические, механические, химические и биологические методы. Из препаратов рекомендуется обратить внимание на «Акарин» или «Кинмикс».
3. Червец
   . Вредитель приводит к развитию грибка и появлению налета белого цвета. Помимо этого насекомое высасывает сок и останавливает развитие растения. Для лечения такой культуры как актинидия коломикта используют следующие препараты: «Актеллик» или «Инта-вир».

Особенности размножения лимонника китайского

В домашних условиях лимонник китайский чаще размножают семенами. Для размножения используют семена урожая плодов этого года. Чистые отмытые семена после обсушки ссыпают в бумажные пакеты и держат до ноября при комнатной температуре. В первых числах декабря семена начинают готовить к посеву.

Сначала их 4 дня намачивают в воде, ежедневно сменяя воду. Затем кладут в капроновую тряпочку от чулка и закапывают в деревянный ящик с песком. Песок предварительно промывают, прокаливают и увлажняют. Ящик держат в комнате при температуре воздуха +18, +20оС в течение 1 месяца. Ежедневно песок увлажняют, не допуская его пересыхания.

Один раз в неделю свёрток с семенами вынимают из песка, промывают проточной водой из-под крана. Раскрывают свёрток на столе, в течение 5 минут проветривают семена. Затем семена снова заворачивают и в свёртке снова промывают водой, слегка отжимают и снова закапывают в песок. По прошествии одного месяца, т.е. в первых числах января, ящик с семенами закапывают под снег ещё на 1 месяц.

Для этого на участке раскапывают снег до земли, ставят туда ящик, предварительно обёрнутый тканью. Сверху насыпают снег слоем до 1 м, ставят вешку. В домашних условиях небольшое количество семян, помещённых во влажный песок, можно разместить на полке в холодильнике, где температура близка к 0оС.

Через месяц, т.е. в начале – середине февраля ящик с семенами вносят в прохладное помещение с температурой не более +8оС (что соответствует температуре в отделении для хранения фруктов в бытовом холодильнике). Постепенно песок с закопанными семенами оттаивает, и тогда один раз в неделю проводится осмотр семян и их проветривание. Всё время в помещении должно быть прохладно, не более +8оС.

Примерно, через 40 дней начинается растрескивание семян. При массовом растрескивании семена готовы к посеву. Всё это время проращивания необходимо постоянно держать песок в ящике влажным, не допуская его пересыхания. Т.о., способ подготовки семян к посеву включает 3 периода: I – тепловой, 1 месяц при температуре +18о, +20о; II – холодный, 1 месяц под снегом при температуре около 0оС; III – период прорастания при +8оС. Всего подготовка семян составляет более 3 месяцев перед посевом весной. Она даёт возможность получить наибольшую всхожесть, более 60 -70%. Посев без подготовки осенью, в лучшем случае, даёт всхожесть около 20%.

В подготовленную грядку с рыхлой почвой в бороздки с междурядьями 5 см сеют семена, поливают и присыпают почвой. Если погода не позволяет проводить посев в открытом грунте, используют для посева деревянные. Глубина заделки семян — не более 0,5 см. После полива посевной ящик укрывают сверху газетной бумагой в целях сохранения влаги. Ежедневно поливают, не дают пересыхать поверхностному слою почвы.

Всходы появляются не ранее, чем через две недели и не одновременно. Сначала показывается подсемядольное колено в виде петли. Проходит продолжительное время, прежде, чем оно выпрямляется и распускается два семядольных листочка. С появлением всходов укрытие снимают, а посевной ящик ставят в светлое место, на подоконник.

При этом оконное стекло заклеивают, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растения. Если посев был сделан в грядку, при появлении всходов её притеняют укрывным материалом. На рассеянном свету и при ежедневном поливе, сеянцы начинают быстро расти. Появляется третий настоящий лист и последующие листья. Семядольные листья лимонника крупные, овальные широкие, напоминают всходы огурца.

С появлением 4-5-го листа сеянцы распикировывают на подготовленные гряды или в холодный парник. На приусадебном участке парник делают следующим образом. Сбивают рамку из досок шириной 1м 20см и в длину 5 -10 м, в зависимости от количества посадочного материала. Внутри парника почву вскапывают, удобряют перегноем, в смеси с минеральными удобрениями и подсыпают рыхлой плодородной земли.

Намечают поперечные бороздки с расстоянием между ними 15 см. В бороздки сажают молодые сеянцы с расстоянием 5 см друг от друга. Сразу поливают и укрывают и укрывают легким нетканым материалом – лутрасилом , агрилом, спанбондом и т.п. Материал натягивают на деревянные рейки, чтобы он не касался листьев сеянцев.

Ежедневно утром и вечером растения опрыскивают водой прямо через натянутый укрывной материал. В таких условиях сеянцы получают достаточно влаги и в то же время находятся в лёгкой тени. Срок посадки в парники или на гряды оптимален, когда пройдёт угроза поздневесенних заморозков.

В условиях Подмосковья этот срок обычно наступает после 6 -7-го июня. Уход за сеянцами состоит в регулярном поливе и неглубоком рыхлении междурядий, прополке от появляющихся сорняков. Каких-либо специальных обработок растений не требуется. В начале августа укрытие снимают и дают растениям возможность свободного роста в условиях повышенной освещенности.

В это время они начинают готовиться к зиме. К сентябрю заканчивают рост, формируют верхушечную почку. Стебелёк постепенно начинает одревесневать, однако, в первый год жизни сеянцы очень медленно растут и достигают высоты 5 — 6 см. С окончанием листопада, в октябре, посадки укрывают слоем сухой опавшей листвы высотой около 10 см. В таком виде сеянцы зимуют. Укрытие снимают ранней весной.

В случае, если семена высеяны осенью без подготовки, лучше всего на зиму грядку укрыть слоем опавшей листвы. Весной начнут появляться редкие всходы, а большая часть растений будет всходить в течение последующих трёх лет. Такое явление объясняется неоднородностью семян по всхожести. Из-за очень мелкого недоразвитого зародыша семена лимонника также дают редкие всходы.

При выращивании сеянцев из семян в первое время , в фазе 1 — 3-го настоящего листа бывает поражение «чёрной ножкой». Это – фузариоз. Грибное заболевание, когда стебелёк чернеет, утончается , и сеянец гибнет. Им часто поражаются овощные культуры – капуста и др. Поэтому под посев лимонника нельзя брать почву, использованную ранее под овощными культурами. Почва нужна свежая.

Ещё одна причина заболевания – загущенность посева. В этом случае, с появлением очага заболевания, больные сеянцы удаляют, а весь посев поливают слабым розовым раствором марганцовки 1 раз в день.

Вегетативное размножение лимонника возможно летними стеблевыми черенками, но, в основном, корневищной порослью и корневыми черенками. Зимние стеблевые древесные черенки не укореняются.

Наиболее эффективный метод размножения лимонника — корневищной порослью и корневыми черенками. Обычно лианы в саду около себя имеют большое количество корневищ или подземных стеблей, несущих большое количество спящих почек. Пробуждаясь, они дают обильную поросль вокруг материнского растения уже на втором – третьем году жизни растения. Отпрыски можно отделять от материнской лианы и использовать как посадочный материал. В северных регионах лучше отделять их весной, до распускания почек, в южных можно отсаживать отпрыски как осенью, так и весной.

Корневые черенки длиной 5 – 10 см с 1 – 2 спящими почками получаются из осторожно отделённого от материнского растения участка корневища. При разрезании корневища на черенки важно не дать мелким обрастающим корешкам подсохнуть. Посадочный материал на время работы необходимо прикрыть влажной тканью или присыпать сырой почвой. Готовые корневые черенки высаживают в теплицу, парник или на грядку по схеме 10 х 10 см, засыпают слоем плодородной земли 2 -3 см, ежедневно понемногу поливают. К высадке на постоянное место полученные молодые растения обычно готовы к весне следующего года.

Независимо от методов размножения, молодые растения при наступлении осенних морозов укрываем сухими опавшими листьями слоем 15 – 20 см и сверху лапником. Весной укрытие снимаем, а почву вокруг растений мульчируем перегноем или старыми, пролежавшими под открытым небом в течение года, опилками.

Актинидия коломикта – сорта

Благодаря работе селекционеров выведено большое количество видов. Среди всех известных выделяют следующие сорта:

1. Вафельная
   . Ранний вид, урожай можно собирать к августу. Отличие – сильный фруктовый аромат ягод.
2. Сорока
   . В плодах повышенное количество витамина С. В других сортах 1700 мг, а в этом 2200 мг.
3. Королева сада
   . Плоды созревают в начале августа. Размер ягод крупный до 3,5 см. Вес – 3 г.
4. Актинидия коломикта Лакомка
   . Плоды с тонкой кожицей. Вкус выраженный ананасовый.
5. Крупноплодная
   . Ягоды самого большого размера. Средний вес каждой 4,3 г. По аромату похожи на киви.
6. Командор
   . Самый главный опылитель. Ягоды сочные и вкусные, но содержат много семян.
7. Адам
   . Отличительной особенностью считается лимонный запах цветков.

Межвидовые отличия растений актинидии

У всех видов актинидии почки спрятаны под кожицу.

Как можно отличить визуально растения 3 видов актинидии.

А. коломикта: кора однолетнего вызревшего побега – коричневая, может быть с вишнево-шоколадным оттенком, на ощупь она шершавая. На срезе — коричневая пластинчатая сердцевина. Белая пестролистность наблюдается на коломикте перед началом цветения (июнь), далее на некоторых листьях образуются малиново- розовые яркие пятна, занимающие часть листа или всю его поверхность. Цветки – с пыльниками тычинок – жёлтого цвета.

К моменту созревания плодов а.коломикта за счет изменения окраски пёстрых листьев (они становятся менее яркими)и нарастания новых, с зелёной окраской пестролистность становится менее выраженной. Пестролистность наблюдается у мужских и женских растений. У мужских форм — пестролистность стабильна.

Если мужское растение цветёт, оно обязано дать пестролистность, у женских форм — пестролистность подвижный, сортовой признак, например, почти во все сезоны наблюдается у женских растений сортов Лакомка, Изящная, Королева Сада, Приусадебная. У сортов селекции Павловской ОС ВИР — пестролистность выражена значительно слабее. Чуть лучше, по сравнению с сортами этой группы, она проявляется у сорта а. коломикта Сентябрьская.

Многое зависит от природных условий — чем жарче лето, тем больше пестролистность проявляется. Не следует смешивать проявление пестролистности (которое бывает только у вступивших в цветение растений, а у молодых, не цветущих – нет, как и у растений, пострадавших от заморозков и восстановивших побеги из спящих почек, но без бутонов), с проявлением осенней окраски листьев и молодых растущих вегетативных побегов – коричнево-пурпурных тонов.

У а.полигама кора однолетнего вызревшего побега – светло-коричневая, на ощупь она гладкая. На срезе побега — белая плотная однородная сердцевина. Пестролистность наблюдается перед началом цветения в июле, часть листьев — с пятнами серебристо-белого цвета, розовых и малиновых тонов на листьях а. полигама никогда не бывает. Цветки – с пыльниками тычинок – жёлтого цвета. Осенняя окраска листьев – яично-жёлтого цвета.

У а.аргута, а.джиральда и а.пурпурной цвет однолетнего побега от светло-коричневого до зеленовато-серого. На ощупь кора совершенно гладкая, приятная, древесина на срезе коричневая, пластинчатая. Листья тёмно-зеленые, часто удлинённые, никогда не бывают пёстрыми. Пыльники тычинок в цветках – тёмно-серого цвета. Осенняя окраска листьев – ярко желтая.

Особенности сбора и потребления плодов

У коломикты 95% сортов сбрасывают плоды при полном созревании. Это не очень удобно. Поэтому мы рекомендуем — когда появляются первые зрелые плоды на коломикте ( примерно 10% от общегоколичества плодов), нужно собрать все твердые плоды (именно с этой лианы где поспели плоды!!). Далее кладем их в бумажный мешок или картонную коробку на дозаривание. Дозревают плоды быстро — в течение 3- 5 дней, не дольше 1 недели.

Качество при этом не ухудшается. Необходимо очень часто проверять: когда они становятся мягкими, их нужно срочно употребить — съесть или переработать. Вслед за созреванием а.коломикта, в конце августа — начале сентября созревают ягоды а.джиральда и а. аргута. Так же, как и у а.коломикта, плоды этих видов при созревании приобретают более насыщенный зелёный цвет и постепенно размягчаясь, становятся в зрелом состоянии нежными, тающими во рту, с характерными, собственными для каждого сорта, оттенком цвета, вкусом и ароматом. В сентябре созревают а.полигама и а.пурпурная.

У а.полигама плоды становятся сначала желтоватыми, затем различных оттенков оранжевого цвета со вкусом и ароматом сладкого или острого перца. А.пурпурная имеет красивые сладкие плоды ярко-пурпурного цвета, созревает позже остальных. Растения этих видов не столь склонны к осыпанию созревающих плодов, как а.коломикты. На дозаривание их собирают обычно ради удобства и при угрозе осенних заморозков

Актинидия коломикта – описание

Растение представляет собой лиану, которая выполняет одновременно декоративную функцию и радует вкусными плодами похожими на виноград. Подобное сходство привело к образованию второго названия – северный виноград. Актинидия коломикта имеет следующие характеристики:

1. Ствол крепкий диаметром 5 см.
2. Длина лианы около 10 м. Она постоянно тянется вверх, поэтому важно сделать опору. Часть побегов вьющиеся, а вторая – прямые.
3. Листья продолговатые по краям зубчатые, длина 7-16 см. За несколько месяцев сезона меняют окраску. Весной листья бронзового оттенка, летом – изумрудного, а осенью – розового.
4. Цветение происходит в середине июня. Коломикта актинидия цветет как другие кусты. Она полностью покрывается белесыми цветами, источающими сильный аромат.
5. Урожай спеет в конце сентября.
6. Ягоды овальные в длину достигают 2 см. Окрашены в темно-изумрудный оттенок. Вкус сладкий с кислинкой.
7. Урожайность куста около 2-х кг.
8. Продолжительность жизни 50-100 лет.
9. Размножается растение черенками, отводками или семенами.

Выбор посадочного материала актинидии.

Так как актинидия — растение двудомное (как, к примеру, облепиха), то это вносит в ее свойства некоторые особенности, которые следует учитывать даже при выборе посадочного материала:

1. Для посадки на участке придется покупать и высаживать сразу два (минимум) растения — женское и мужское, в идеале — 2 мужских на 5 женских. В противном случае ягод от одного только женского растения можно не дождаться или урожай будет слишком скудным (собственной пыльцой может опыляться только актинидия коломикта).

2. При выборе саженцев рекомендуется учитывать свойства отдельных видов: у актинидии коломикта и актинидии полигамной опыление происходит только между растениями своего вида, хотя у пурпурной, аргута (острой, острозубчатой) и актинидии Джиральда возможно взаимное переопыление между женскими и мужскими растениями.

3. Во избежание путаницы с названиями посадочный материал лучше покупать в питомниках или садовых центрах. Саженцы должны быть 2 — 3-летние и обязательно в контейнере, так как ранимая корневая система актинидии сильно страдает даже от непродолжительной (5 — 10 минут) пересушки или обветривания и, если не погибнет, то намного ослабит дальнейшее развитие лианы.

4. Приобретать желательно привитые саженцы, так как они быстрее входят в плодоношение (на 3 — 4 год) и сохраняют все сортовые признаки материнских лиан (женское или мужское растение, вкус плодов и т.п.). Выращенные из семян актинидии растут более выносливыми, но не сохраняют материнские характеристики и до цветения (на 5 — 6 год) определить их пол бывает трудно: сердцевинка прошлогоднего прироста у мужских экземпляров бурая, а у женских белая; распускающиеся почки у мужских растений имеют красноватый оттенок, а у женских — светло-зеленый; мужские цветки собраны в соцветия (по 3 — 12 цветков) и не имеют пестика, только тычинки; женские же цветки располагаются одиночно или максимум по 2 — 3, имеют и тычинки, и хорошо заметный пестик.

5. При выборе посадочного материала также следует учитывать, что наилучшей морозостойкостью отличается актинидия коломикта. Аргута и полигамная менее устойчивы, а пурпурная и Джиральда оптимально подходят только для южного климата. С началом плодоношения у всех видов зимостойкость относительно повышается.

Почему не плодоносит актинидия коломикта?

Причин приводящих к подобным проблемам много, но если перепадов температур в начале вегетационного периода не было, вредители не портили почки и все агротехнические требования выполняются правильно, остается одно. Актинидия коломикта «Сладкая парочка» и остальные сорта являются двудомными растениями. Если растет только один куст и поблизости нет другого, цветение будет происходить, но без опыления и плодов в конце сезона владелец не получит. Отличить цветы можно внешне: женские – растут одиночно, а мужские – собраны в пучки.

АКТИНИДИЯ- как определить где женское , а где мужское растение?

Про обрезку актинидии: зачем это делают

Зачем нужна обрезка? Для формирования, нормирования, предотвращения подмерзания. Формировать будем сам куст в зависимости от вида – кустовым методом, либо на горизонтальной шпалере.

Формирование, нормирование и обрезка актинидии – мать урожайности и залог здоровья лианы. Обрезаем правильно.

Нормировать будем как густоту куста, так и урожай: перегрузка ягодами чревата снижением жизнеспособности куста, слабым вызреванием древесины, низкой урожайностью на следующий год – да и просто ослаблением растения. Кроме того, невызревшие побеги подмораживаются – это часть подготовки актинидии к зиме.

А еще цель обрезки – омолаживание куста. И осветление: побеги актинидии должны располагаться свободно, не затеняя друг друга для хорошей освещенности так, чтобы пропускать рассеянный свет.

В густой тени растения сбрасывают листву, а молодые побеги формируются в верхней части кроны – поближе к свету. Таким образом, снизу куст оголяется, принимает форму штамба.

Как обрезают актинидию, которая мини-киви и просто киви: советы и секреты.

Если саженцы осенней посадки двигнулись в рост, грозящий подмерзанием, их верхушки прищипывают для прекращения роста.

Если же они подмерзли зимой, огорчаться не стоит: в их нижней части проснутся спящие почки, дадущие рост новым побегам по весне.

Полезные свойства актинидии

Плоды актинидии отличаются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, превосходя в этом отношении лимон, черную смородину и даже шиповник.

Причем только актинидия содержит этот ценнейший витамин в самой легкоусвояемой форме, что так важно для людей с повышенной кислотностю желудочного сока.

Богаты плоды гликозидами, фитонцидами и антиоксидантами, а также практически всеми витаминами и многими полезными веществами.

Регулярное употребление плодов актинидии способствует нормализации сахара и мочевой кислоты в крови, стабилизации кровяного давления, восстановлению обмена веществ, укреплению сердечно-сосудистой системы. К тому же оно препятствует развитию любых новообразований в организме человека.

Свежие плоды актинидии, соки, настойки и отвары из них широко применяются в народной медицине Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Сбор и хранение урожая

Первые плоды растение дает, как только достигнет 3-4 летнего возраста. Лианы от 7 лет плодоносят регулярно. С одного куста можно собрать 12-60 килограмм плодов. Собирать урожай надо в конце августа и можно делать это до заморозков.

Вызревшие плоды необходимо правильно собрать. Спелые плоды имеют зеленоватый цвет и почти прозрачные. Собирать их следует на полотно, слегка встряхивая растение. Хранить свежие плоды надо в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

В каком виде лучше всего хранить плоды:

• Замороженном;
• Сушеном (высушить в духовке при температуре 55 градусов);
• Вяленом (ягоды промыть, залить сиропом, прогреть 7 минут, слить сироп. Далее просушить в духовке при 80 градусах 15 минут).

Проблемы при выращивании:

• Листья киви поникают, частично опадают, теряют тонус при недостатке влаги в почве. После обильного полива растение быстро приходит в себя.
• Стебли истончаются, побледнение и обмельчание листвы, киви лысеет из-за недостатка освещения.
• Листья мельчают, приобретают желтый цвет, растение теряет тонус, черешки всех листьев краснеют при недостатке в грунте азота, необходимо внесение азотных удобрений.
• Листья киви становятся коричневыми, сохнут и осыпаются из-за недостатка в почве калия.
• Коричневая пятнистость на листве говорит об ожоге от прямых солнечных лучей.
• Обмельчание листьев, потемнение при дефиците фосфора.
• Мокрые пятна у основания побегов говорят об избытке влаги в почве с сочетанием с прохладным содержанием.

Просмотры: 719

Размножение киви в домашних условиях:

Черенкованием, отпрысками и семенами, полученными с плода. О размножении семенами можно почитать в отдельной публикации Как вырастить киви дома из семян.

Для размножения черенками берут части лианы полуодревесневшие или одревесневавшие с наличием на них не менее 3 почек. Под нижней почкой срез должен быть сделан наискосок, а над верхней срез должен быть расположен не менее чем на 1 см. Черенок помещают в ёмкость с водой и корневином на 12 часов, после чего высаживают в грунт для цитрусовых с добавлением песка или вермикулита. На дне горшка должен быть обязательно толстый слой дренажа. После высадки черенок накрывают банкой или обрезком пластиковой бутылки и помещают в хорошо освещённое теплое место. Ежедневно черенки проветривают и опрыскивают, по мере необходимости не забывайте увлажнять грунт. Укоренение происходит в среднем через месяц. После освоения всей емкости киви можно пересаживать в горшочек, при желании пересадку моно провести и раньше.

Киви дает прикорневые отпрыски, которые можно спокойно отделять при пересадке растения, стараясь не сильно повреждать корневую систему. После отделения их садят в отдельные горшочки в стандартный грунт и обильно поливают. Молодые саженцы достаточно быстро адаптируются и укореняются.

Actinidia Monty.